Парижские маги моды





Александр Васильев, знаменитый историк моды, искусствовед и коллекционер, в 11-й раз открыл в Вильнюсе, в Национальном музее искусств, свою выставку «Парижские волшебники моды. 1920-1999». Здесь собрано более 100 платьев и около 300 аксессуаров, которые рассказывают нам о моде после Первой мировой войны до нашего века.

Историк моды подчеркнул, что этот период выбран неслучайно. До первой мировой войны женская мода была связана с корсетным производством. Это было обусловлено положением женщины в обществе – большинство не работало, жили на иждивении мужей и могли посвятить себя моде, уходу за собой и свободному времени. В XIX веке женщины были обязаны переодеваться до 6 раз в день, но женщины была не в состоянии одеваться сами, им требовалась помощь прислуги или мужа.
После окончания Первой мировой войны, в 1918 год,у рождается новая Европа. Настала эпоха женской эмансипации. ХХ век подарил женщинам возможность знания, образования, путешествий без обязательного сопровождения, право на голосование и разводы, на вождение автомобиля и курение в обществе. Женщины стали подниматься по карьерной и даже политической лестнице, что раньше было немыслимо.

Рождение феминизма, желание женщин самостоятельно принимать решения, определять свое будущее нашло отражение и в моде. Платья стали короче, освободив ноги для работы, спорта, позволив передвигаться на личном или общественном транспорте.

Обязательные корсеты, ворох нижних юбок, шляпки и даже женский каблук постигла печальная участь. Именно поэтому автор коллекции называет эту выставку элегией прошлому – элегией роскошным платьям, ручной вышивке, парче и шелку, и ручной работе в целом.



До XXI века Европейской моде была чужда практичность. В те времена использовались только натуральные материалы, уход за которыми требовал много времени и усилий. Вручную шились шляпы, верхняя одежда, обувь, сумки, женские платья. Сумочки расшивались бисером и блестками. Огромным спросом пользовались платья от-кутюр, которые ограничивали модельера только одним правилом эксклюзивности - так называемым правилом трех платьев – можно было создать лишь три одинаковых модели. Чтобы женщины не появились на балу в одинаковых платьях, одно было предназначено для Европы, другие два для Америки и Японии. Для сравнения, сейчас кутюрье может делать до 10 одинаковых моделей и эксклюзив попросту исчез, что нередко можно наблюдать на красных дорожках современных знаменитых мероприятий, церемоний, фестивалей и балов, когда дамы появляются в одинаковых нарядах.

В XX веке появились новые материалы: вискоза – первый синтетический материал, на основе древесного полотна; трикотажное полотно в том виде, каким мы привыкли его видеть; полиэстер, который "убил" натуральные материалы.

"Мы теперь живем в эпоху, где стиральная машина играет главную роль в создании женского образа, – пошутил А.Васильев. - У нас нет времени на утюг, на отглаживание, одежда стала практичной..."





Франция на протяжении 500 лет является центром мировой культуры моды, родиной многих модных тенденций. Именно здесь, начиная с 16 века, рождались стили, которые потом копировались в разных странах от Америки до Австралии, от азиатских стран до Европы, включая и Литву. Многим модницам полюбились и маленькое черное платье от Шанель, и элегантные наряды от Ланвен, и New Look от Кристиана Диора. Именно во Франции придумали для женщины не только, какую носить одежду, но и как подобрать под нее прическу, очки, макияж, аксессуары. Все это создает незабываемый великолепный стиль, который мы теперь называем парижский шик.

В то же время французская мода оставалась для большинства недосягаемой из-за высокой цены производства, из-за качества материала, ручной работы и, главное, из-за всех сопутствующих аспектов – косметики, парфюмерии, бижутерии, аксессуаров, шляпного производства, без чего французская мода не может существовать.





Новая выставка рассказывает про великих творцов моды Парижа, которые оказали огромное влияние на становление нового, современного женского образа. Все модельеры, чьи работы представлены в выставке, работали в Париже, но не все были французами. Например, Пьер Карден – итальянец из Венеции, Магги Руфф – немка из Эльзаса. Кроме того, они были разного социального статуса: Живанши был французским маркизом, урожденным аристократом, а Шанель из очень бедной деревенской семье. Мода всех уравняла и они стали одинаково знаменитыми французскими творцами.

А. Васильев также обращает внимание, что многие модельеры того времени получили успех благодаря революции в России. Огромное количество аристократов, бежавших от большевизма, очутились в Париже и находились в бедственном положении.

Выставка посвящена не только моде, но личностям магов моды.





Открывает выставку Жанн-Мари Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), которая была француженкой, кавалером и офицером ордена Почётного легиона. Начинала модельер, как шляпница. Была известной моделью – ее фотографии украшали обложки журналов. Открыла свою парфюмерную линию. Прославилась же она тем, что разрабатывала модели элегантной одежды от-кутюр не только для женщин, но и для их маленьких дочерей. Ланвен ввела в моду культ материнства, что нашло отражение в логотипе дома Ланвен. Ее любимым цветом был ярко синий, который она сделала популярным в 20-е года прошлого столетия и, который сейчас называют «синий ланвен».

Отличительной чертой моделей Ланвен стали «платья стиля» для торжественных приемов и балов, которые возвращают нас в 18 век, которые были рассчитаны на аристократов и были доступны очень немногим.Это изобретение было коммерчески успешным, так как Первая Мировая война закончилась и у женщин появилась потребность в красоте, лирике и любви . Ланвен стала первой, кто привлек в качестве моделей русских аристократок, пользуясь их элегантными петербуржскими манерами. Модельер была пионером и в том, что приобретала патенты на свои модели и продавала право на их пошив в Америку и другие страны, что сделало ее дом моды интернациональным и известным во всем мире. Также дом Ланвен одним из первых стал использовать свой логотип на шелковых платках 90 на 90 см, так популярных и по сей день, доступных по цене большому слою населения и подобный шаг обогатил владельцев. владельцев.Французский дом моды Ланвен существует и по сей день, но фактически принадлежит китаянке Шоу-Лан Вонг (Shaw-Lan Wang) – медиамагнату из Тайваня.





В выставке представлено уникальное платье из коллекции Ланвин – модель 1946-го года, последняя работа модельера. Его история в полной мере раскрывает суть работы историка моды, показывает сколько времени, усилий, денег тратит музей моды Александра Васильев и его команда – это зачастую сродни детективному расследованию. Роскошная модель была приобретена на аукционе. Единственное, что было известно, что платье было создано специально для популярной в ту пору кинозвезды, имя которой было неизвестным. 20 лет оно находилось в коллекции музея моды, пока один из сотрудников Александра Васильева не нашел в журнале, в номере за 1948 фотографию актрисы в том самом платье. Актриса Клоде Жения была родом из России и, поскольку ее твореская карьера пришлась на время гитлеровской оккупации, поменяла свое имя и в качестве псевдонима взяла взяла свое прежнее - Женя.

Придя на выставку, вы сможете увидеть еще одну модель платья «с историей» 1948 года дома Ланвин. Она была приобретена у музея моды во Флориде, принадлежало женщине, кавалеру ордена Французского легиона, о чем свидетельствует знак на платье. Понадобится много лет изучения архивов, чтобы установить имя хозяйки платья и за какие достижения ей была вручена высокая награда.





Большая часть выставки посвящена моделям и личности Коко Шанель (Coco Chanel) – настоящее имя Габриэ́ль Бонёр Шане́ль. Ее именуют герцогиней моды, иконой стиля. Именно она создала известные всему миры сумочки на цепочке, маленькое черное платье, ввела в моду женские брюки. Именно с ее подачи вошел в моду загар. Созданный ею стиль называют простая роскошь. Ведь для того, чтобы одеваться в ее стиле в первую очередь нужно обладать вкусом, а не деньгами.

Но в мир моды Шанель вошла случайно. Родилась Габриэ́ль в очень бедной деревенской семье, выросла в сиротском монастырском приюте в Обазине. И именно переплетения витража церкви монастыря в виде двух букв стали впоследствии логотипом дома моды. В юности девушка разливала минеральную воду на курорте Виши, работала продавщицей в магазине одежды, пела в кабаре, откуда и получила прозвище Коко. Мало, кто знает, но она не умела рисовать, кроить и шить. Переехав в Париж, Коко стала посещать ипподром, на которых все женщины должны быть в шляпках. Желая быть неординарной, Шанель стала сама придумывать и изготавливать для себя шляпки и ездила на скачки каждый раз в новой модели. Ее шляпки были настолько выделяющимися, что стали пользоваться спросом у модниц и Коко открыла шляпный магазин.

Лучшей подругой Шанель и наставницей была полька, рожденная в Гатчине под Петербургом, Мисия Серт ( Мaria Zofia Olga Zenajda Godebska) – она была вхожа к композиторам, позировала известым художникам. Именно она воспитала из деревенской девушки особу, которая разбиралась в искусстве и музыке.





Отсутствие опыта и даже Первая Мировая война не смогли остановить Шанель. Она чутко уловила новую потребность женщин, отдыхающих на курортах и стала создавать платья, халаты и купальники, открыла свои два магазина одежды. Ее модели отличались крайней простотой. Именно тогда проявилась гениальность Шанель – она стала мастером скрывать недостатки женской фигуры. Ее коммерческому успеху поспособствовала революция в России, которая выплеснула 10 миллионов эмигрантов по всему миру, оказавшихся без средств к существованию. С помощью кузины императора Николая 2 великой княгини Марии Павловны Романовой Шанель открыла ателье вышивки и шитья. Все модели и вышивки бисером были созданы именно этой мастерицей из Зимнего дворца. Шанель никогда бы не состоялась, как кутюрье, если бы не нашла столько практически бесплатной рабочей силы из разбитой большевиками России. Ее известные духи Шанель N5 создал также известный царский российский парфюмер-эмигрант Эрнест Бо.

История Коко Шанель была феноменальной. Она изменила общественное мнение о дизайнерах одежды. Стала первой, кто перестал быть на положении прислуги у богатых господ и стал вхож в высшее общество. Ее друзьями были высокопоставленные аристократы, известные политики, композиторы, художники, режиссеры, предприниматели. Руки Шанель добивались многие известные мужчины, включая герцога Вестминстерского. Ее лучшим другом был Сергей Дягилев, она делала костюмы для 4-х его балетов и считала это своим высшим творческим достижением.





К 50-ти годам некогда бедная девочка Габриэ́ль купалась в славе и богатстве, одевалась с чувством абсолютной свободы. Но после объявления Второй Мировой войны в 1939 году моде и красоте не осталось места и Шанель закрыла все свои магазины. В 1944 году Коко Шанель была арестована за связь с нацистами, освобождена по личной просьбе Черчиля и уехала из Франции в Швейцарию.

Ренессанс кутюрье состоялся, когда Шанель был 71 год . Александр Васильев специально подеркнул, что хотел бы, чтобы посетители выставки поняли, что никогда не поздно реализовывать свои возможности и возраст не помеха. Главное – иметь дар, смелость и упорство.

Шанель – великий пример эмансипированной женщины, у которой не было ни денег, ни образования, ни внешности и из деревенской простушки она стала гуру моды.





Вернувшись, Шанель создала еще одну легенду – твидовый костюм, которые копировали все без исключения модельеры мира. Новая модель опять же была призвана маскировать фигуру женщины, особенно преклонного возраста. Тайны ее феноменального изобретения: твидовая ткань костюма, чтобы кожа женщины выглядела моложе на фоне ткани; вертикальные линии костюма, удлиняющие и стройнящие фигуру; подкладка костюма должна быть такой же, как и блузка, чтобы скрыть объемы груди и живота; металлическая цепочка, вшитая в подкладку жакета, чтобы выровнять осанку; эластичная подкладка юбки, чтобы юбка выглядела безупречно; обманный двухслойный жакет, опять же призванный создать видимость стройности.





Обогащение Шанель было бы невозможным , если бы она не нашла хороших инвесторов, которыми стала гениальная пара двух еврейских коммерсантов, братьев Вертхаймеров, Всем известна мировая позиция к пособникам нацистов. Коко Шанель официально числилась в немецкой разведке, выполнила более десятка шпионских миссий. Совсем недавно в Германии было опубликовано документальное подтверждение - согласие на сотрудничество,подписанное ее собственной рукой. Парадокс истории Шанель и в том, что мировое сообщество простило Шанель ее прегрешения. И поныне семье Вертхаймеров принадлежит контрольный пакет акций дома моды Шанель. И именно они настояли в 1954 году повторно открыть дом моды.

Это только немногие истории из тех, о которых вы можете узнать, посетив одну из интереснейших выставок Александра Васильева, кроме того вы получите удовольствие рассматривая шедевры, созданные мастерами моды!

Не пропустите!

Выставка будет открыта до 20 августа 2019 года

Фото с открытия выставки - Марины Луценко, "Обзор"

География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 918 раз
добавлена 16 октября 2018, 10:20

Комментарии

Кинолюбитель
16 октября 2018, 13:01
Актрису звали Клод Жениа - а не "Клоде Жения". Она играла Карконту в известном у нас фильме "Граф Монте-Кристо" (1953) с Жаном Марэ.
Валерия
9 марта, 16:53
Благодарю за уточнение информации
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru